[DEBUTANT] Les cordes, on démêle tout !

Peut-être vous êtes vous déjà retrouvé face à un mur de corde en poupées et en bobines dans un magasin on vous demandant pourquoi il y en avait autant et laquelle était faite pour votre usage.


Si c’est le cas, cet article va tenter d’éclairer votre lanterne sur ce sujet.

Statique ou dynamique ?

La première distinction que l’on peut faire sur une corde c’est de savoir si elle est statique (ou semi-statique), c’est à dire avec peu d’élasticité ou si elle est dynamique, c’est à dire avec beaucoup d’élasticité.

L’élasticité d’une corde est défini par un pourcentage d’allongement statique c’est à dire sous une charge. On s’intéresse également à sa capacité à absorber de l’énergie (celle d’un grimpeur qui chute par exemple), soit un allongement dynamique.

Une corde statique va avoir un allongement statique et dynamique très faible (moins de 3%) voir quasi-nul, on utilise très peu ce type de corde dans nos pratiques Outdoor sauf dans des cas très particulier.

Une corde semi-statique va avoir un allongement statique entre 3 et 10%. Ce type de corde est principalement utilisée en canyon et en spéléologie.

Une corde dynamique va avoir un allongement statique autour de 15% et un allongement dynamique qui dépasse les 30 voir 35%. On l’utilise en escalade et alpinisme.

Les cordes dynamiques

Commençons par les cordes dynamiques puisque c’est celles qui sont le plus utilisées.

Tout d’abord, on peut noter que la grande majorité des cordes dynamiques sont colorées et souvent avec deux couleurs (ou plus). Ce qui les distingues (souvent) visuellement des cordes semi-statiques.

Dans cette famille, on retrouve 4 grandes sous catégories de corde : les cordes à simple, les cordes à double, les cordes jumelées et les cordes multilabels.

Les cordes à simple

Ces cordes sont certainement les plus courantes et probablement la première que vous allez acheter si vous faites de l’escalade.

Il s’agit d’une corde d’un diamètre plutôt important allant d’environ 9 à 11mm (il existe quelques extrêmes mais l’essentiel est dans cette plage). Ce type de corde est utilisée pour s’encorder dans plusieurs situations : en escalade sportive (en salle ou en falaise sur une seule longueur) en courses d’arête et sur glacier, mais elles servent également à réaliser des longes pour se vacher.

L’intérêt de cette corde est que, comme son nom l’indique, on a besoin de s’encorder avec un seul brin. De part son diamètre elle est assez résistante à l’abrasion (contre le rocher notamment) et donc assez durable dans le temps.

Sans rentrer dans les détails de l’homologation de ces cordes, elles sont prévues pour résister à une chute de facteur 2 (voir l’encart ce-dessous) un certain nombre de fois avant de casser. On notera qu’une chute de facteur 2 est en réalité extrêmement rare dans une situation réelle.

Pour les différencier des autres, outre le diamètre plus important, les cordes à simple sont marqué sur leur bout d’un « 1 » entouré d’un cercle.

Ces cordes sont vendues au mètre ou en poupées de 50, 60, 70 ou 80m. Etant donné que vous n’avez qu’une corde (à simple donc), vous aurez besoin pour redescendre, du double de longueur de corde par rapport à la hauteur de la falaise que vous grimperez.

Avec une corde de 70 ou 80m on peut généralement grimper sur la plupart des falaises sportives mais pensez à vérifier sur le topo. Il indique souvent la hauteur de la falaise ou même la longueur de corde nécessaire pour faire la voie.

Aparté sur les facteurs de chute.
Le facteur de chute peut se définir comme la division entre la hauteur de chute et la longueur de corde disponible pour amortir cette chute.
On peut imaginer un exemple où un grimpeur en tête est 10m au dessus du sol et 1m au dessus du dernier point. Il y a donc 10m de corde disponible pour amortir la chute. S’il vient à chuter, il va tomber de 2 fois la distance qui le sépare du dernier point donc 2m. On calcule le facteur de chute ainsi : 2/10 = 0,2
Un autre exemple est celui d’un grimper vaché avec sa longe de 50 centimètres au relais. Il a donc 50cm de corde pour amortir une éventuelle chute. Imaginons maintenant que le grimpeur grimpe juste au dessus du relais jusqu’à avoir sa longe tendu (pour une manip par exemple). Il est donc 50cm au dessus de son point d’encrage. Si il chute il chutera de 2 fois 50cm soit 1m. N’ayant que 0,5m de corde pour l’amortir, son facteur de chute sera de 1/0,5 = 2
 Le facteur de chute de 2 est le plus violent que l’on peut atteindre, dans ces conditions une sangles en dynama (parfois utilisée par les alpinistes comme longe pour gagner du poids) peut casser ! Une longe en corde à simple, quant à elle, est prévue pour résister à cette chute.

Les cordes à double

Cette deuxième catégorie est légèrement différente. En effet, pour grimper avec une corde à double, on va en fait grimper (et donc s’encorder) avec deux cordes à double.


Rassurez-vous, elles sont systématiquement vendues par paire.

 Ces cordes sont d’un diamètre souvent plus petit que les cordes à simple (environ 7,5mm à 9mm). On va utiliser ce type de corde pour l’escalade en grande voie (de plusieurs longueurs) ainsi qu’en escalade mixte et cascade de glace.

Ces cordes sont également capable d’amortir une chute de facteur 2.

Vous vous demandez surement pourquoi s’encombrer de deux cordes si une corde à simple amorti aussi bien les chutes !

La première raison est simple : lorsque vous faites une grande voie rocheuse ou en glace, il y a de grande chance que vous ayez à redescendre ensuite en rappel depuis le haut de la voie. En raboutant simplement les deux cordes vous pouvez maintenant descendre de la longueur de votre corde à double puis la rappeler.

La deuxième raison est relative à l’absorption des chocs : quand vous parcourez un itinéraire avec des points de protections dont vous n’êtes pas sûr de la solidité (coinceur, friend, broche, piton) il est intéressant d’avoir deux brins de corde et de ne mousquetonner qu’un brin de corde sur chaque encrage. Ainsi, en cas de chute, les forces seront réparties sur les deux brins de corde et donc potentiellement sur plusieurs encrages.

La troisième raison est pratique : si dans votre voie, les points ne sont pas tous dans l’axe, vous pouvez mousquetonner tous les points à droite de l’axe avec un brin de corde et tous les points à gauche de l’axe avec l’autre brin. Vous éviterez ainsi de faire des zigzag (parfois conséquent) avec votre corde ce qui vous évitera énormément de tirage pour grimper (sur des longueurs de 50m, ça devient indispensable).

Enfin il existe un dernier avantage : une corde à double étant en deux brins, ça permet que chaque partenaire de la cordé porte un brin de la corde pendant l’approche. On peut mieux répartir le poids que si on avait une seule grande corde à simple.

Ces cordes sont principalement vendues en paire de poupée de 2x50m ou 2x60m. La majorité des voies d’escalade sont équipée pour être parcouru avec 50m (et même moins, la norme était 45m il y a quelques années). Mais certains itinéraires sont équipés de ligne de rappel pour corde de 60m ce qui permet souvent de faire moins de rappel à la descente. Les cordes de 60 sont également utilisées en glace et/ou mixte où l’ont place soit même toutes les protections.

On peut les reconnaitre par leur logo 1/2 encerclé et par le fait qu’elles sont vendues par 2.

Aparté sur les diamètres de corde
Quel diamètre choisir ? Que ce soit pour une corde à simple, à double, jumelée, statique, le diamètre est important. Globalement ce qu’on peut retenir c’est que plus le diamètre est important, plus le freinage dans un assureur ou un descendeur sera important. Le diamètre élevé permet aussi une durabilité accrue. En revanche il est nécessairement synonyme de poids et de volume plus important. Les cordes à faibles diamètre sont donc souvent conseillées pour les personnes d’un niveau avancé qui cherchent la performance (moins de poids à tirer en voie sportive, moins de poids à porter sur une approche en alpinisme, moins de kit de spéléo pour emporter la même longueur de corde pour équiper une grotte, etc.). Mais il faut être conscient que ces cordes vous aident moins à retenir une chute, elles filent vite dans le descendeur et s’usent plus vite que leurs consoeurs à plus gros diamètre.

Les cordes jumelées

Cette catégorie de corde est minoritaire. 

Il s’agit de corde avec un diamètre assez faible (autour de 7 et 8mm). Elles résistent aussi à des chutes de facteur 2 mais doivent être utilisées en paire comme les cordes à double. La grosse différence est que les deux brins de la corde jumelée doivent être mousquetonnés dans tous les points d’encrage (à la différence des corde à double).

On se retrouve donc avec une corde qui a l’avantage d’une corde à double pour les rappels (on dispose bien de 2 fois la longueurs de corde pour faire la descente) mais qui n’a pas les avantages de répartition des chocs et de limitation du tirage de la corde à double.

Pour ces raisons, les cordes jumelées sont peu utilisée en escalade. Elle sont en fait très souvent vendu sous l’appellation « corde de randonnée ». Il s’agit alors de l’utiliser pour aider quelqu’un à passer un petit passage où il se sent peu à l’aise par exemple.

On peut les reconnaitre par leur logo avec deux O entrelacés et par le fait qu’elles sont souvent vendu comme corde de randonnée.

Les cordes multilabel

Il s’agit tout simplement de corde qui possède les 3 labels cités précédemment.
Ce sont des cordes entre 8 et 9mm de diamètre. Elles peuvent être utilisée comme une corde à simple, à double ou jumelée.

On peut les reconnaitre car elle possède les 3 logos des 3 précédentes catégories.

Vous me direz : « mais c’est génial, il suffit d’acheter ça et on peut tout faire ! »

Oui… mais non !

Je m’explique. D’une part ces cordes sont chères, généralement, ce sont les plus chères au mètre. Ensuite, il faut bien réfléchir à l’usage que l’on va en avoir et surtout à la longueur dont on a besoin.

Pour faire de la grande voie, une corde à double de 50m reste le plus pratique. On pourrait donc prendre deux brins de corde multilabel et utiliser un brin pour faire de l’escalade sportive. Sauf qu’on se retrouve avec 50m en simple qui permet donc de grimper une falaise de… 25m ce qui est souvent insuffisant (sauf en salle). Pas si génial finalement.


On pourrait prendre 100m de multilabel et tout faire avec mais on se retrouve avec une corde de 100m, c’est lourd, on ne peut pas séparer le poids pendant la marche d’approche, si ça s’emmêle… bonjour les noeuds sur 100m. Bref pas génial non plus.

Alors ça ne sert à rien une multilabel ?

Disons que ce n’est pas indispensable. C’est une invention relativement récente et on avait des solutions pour tout faire sans. Malgré tout, dans certaines situations, par exemple sur des courses d’arête avec des passages à grimper et des rappels, en combinant une corde multilabel avec une cordelette fine qui ne sert qu’à rappeler la corde.

Les différents traitements et technologie (dry, golden dry, unicore)

Aparté sur l’anatomie d’une corde
Une corde moderne est constitué de 2 éléments : une âme constituée de gros fils très résistant à la charge et d’une gaine qui entoure l’âme et qui a pour but de la protéger contre les frottements.

Les cordes dynamiques peuvent posséder des traitements qui évite qu’elle se gorge d’eau, ces traitements ce nomment Dry (uniquement que la gaine de la corde) ou Golden Dry (sur la gaine et sur l’âme). Ces traitements sont particulièrement utiles en milieu humide comme la neige ou la glace. Ils le sont beaucoup moins en escalade où, généralement, on ne grimpe pas sous la pluie.

Enfin il existe une technologie que l’on retrouve parfois sous le nom « Unicore » qui consiste à lier la gaine et l’âme ensemble afin qu’elles soient solidaires l’une de l’autre. Cette technique permet d’éviter le glissement de la gaine sur l’âme et l’effet « chaussette » que l’on peut retrouver parfois sur des cordes plus toute jeunes.

Les cordes semi-statique

Pour les activités Outdoor les cordes semi-statiques ont deux usages principaux : la spéléologie et le canyon.

N’allez pas utiliser ce type de corde pour vous assurer en montagne ou en escalade, elles ne sont pas prévues pour absorber des chutes ! (En réalité elles peuvent absorber des chutes de facteur 1 maximum).

On peut alors se demander pourquoi on utilise pas le même type de corde qu’en escalade ou en montagne !

La raison est très simple, vous allez probablement devoir remonter sur votre corde (en tout cas en spéléo) à l’aide de bloqueurs. Je vous laisserais essayer de remonter sur une corde dynamique… c’est extrêmement pénible et fatiguant, on va simplement se battre contre l’élasticité de la corde.

Même si vous ne remontez pas dessus, ces cordes vont être installées en fixe et seront toujours tendu, on a donc pas besoin de l’élasticité d’une corde dynamique.

Les cordes semi-statiques sont généralement blanche, ce qui permet de les distinguer facilement, elles sont généralement moins cher que les cordes dynamiques (mais ce n’est pas toujours le cas, surtout pour les cordes de canyon). Leur diamètre varie entre 8 et 10,5mm. (Attention, le 8mm est à réserver à un public averti, ça file très vite dans le descendeur !)

Ces cordes blanches peuvent être utilisées à la fois en canyon et en spéléo. De part leurs faible cout, elles sont particulièrement adapté à la spéléo où l’on a souvent besoin d’une grande quantité de corde pour équiper une grotte.

Toutefois en canyon, elles présentent plusieurs inconvénients. Tout d’abord leur couleur, blanche, les rends très difficilement visible dans les cascades et les remous d’eau, qui sont blancs eux aussi. Quand on cherche à régler sa corde au ras de l’eau en bas d’une cascade, une couleur vive qui tranche sur le blanc est donc plus adaptée. Les fabricants ont donc commencé à produire des cordes semi-statiques orange ou jaune fluo.

Par ailleurs, ces cordes blanches ont la fâcheuse tendance à couler dans l’eau. Quand on est dans une vasque bouillonnante et qu’on rappelle la corde du dernier rappel, ce type de corde va donc couler dans le vasque le temps qu’on puisse la ranger. Elle risque donc de faire des noeuds ou pire de se coincer sur un obstacle (branches mortes par exemple). Pour remédier à cela, il existe des cordes de canyon flottante.

Enfin, certaines corde de canyon, sont un petit peu plus souple que de simple corde blanche et peuvent être plus agréable à utiliser.

On notera que le prix d'une corde de canyon qui cumul tous ces avantages est souvent élevé et revient parfois  plus cher qu’une corde dynamique !

Attention, une corde que l’on va plonger dans l’eau va se rétracter et perdre en moyenne 10% de sa longueur. Certains fabricants anticipent cela et vendent des poupées avec la longueur de corde supplémentaire pour prendre en compte cette rétractation. D’autres font tremper leurs cordes à l’usine directement pour que vous ne subissiez pas ce phénomène. Mais il existe encore beaucoup de fabricants qui ne font rien de tout ça et vous devez alors le prendre en compte vous même au moment de l’achat. Pensez alors à prendre de la marge lors de la première utilisation et re-mesurez la corde après le premier séchage !

Les cordelettes

Il existe encore diverses catégories de corde que je vais ranger dans cette partie.

Les cordelettes (d’un diamètre inférieur à 7,5mm) vont être utiles pour réaliser des accessoires tels qu’un Prussik ou pour relier deux points d’un relais de descente.

Enfin il existe des cordes ultra statique de faible diamètre et donc de faible poids que servent principalement au secours en crevasse ou pour réaliser un rappel occasionnel. Ces cordes ne sont pas faites pour retenir une chute, elles n’absorbent quasiment pas d’énergie, l’assureur se prendrait donc toute l’énergie de la chute de son binôme ! Elles sont particulièrement utilisées pour un usage fond de sac en ski de randonnée.

Entretien et stockage

Combien de temps est-ce que je vais pouvoir garder ma corde ? On répond souvent environ 10 ans mais en fait ça dépend beaucoup de vous.

Il vaut mieux stocker sa corde à l’abri de la chaleur et de la lumière et en vrac ! On essaye autant que possible de ne pas stocker sa corde lovée en poupée, car on va refaire presque à chaque fois les plis aux mêmes endroits ce qui accélère le vieillissement de la corde.

Pour les canyonnistes, une corde ça se stocke sèche et pour faire sécher sa corde, on évite de la mettre en plein soleil, on la fait sécher doucement, à l’ombre. Les UV accélèrent le vieillissement.

Doit-on laver sa corde ?

On peut légitimement se poser la question qu’on on voit que l’on a les mains noires après l’utilisation de la corde. Une corde emmagasine par mal de crasse dans sa gaine, notamment de la limaille très fine d’aluminium de vos mousquetons (vous aurez surement remarqué qu’ils s’usent). On peut donc laver sa corde pour la débarrasser de ces impuretés. Pour cela, on utilise toujours de l’eau froide ! On peut soit le faire dans une grande bassine ou baignoire, soit à la machine à laver. On peut utiliser du savon de Marseille pur ou du nettoyant pour corde que certains fabricants produisent. Après lavage, on fait sécher à l’abri du soleil évidemment.

Le lavage va souvent redonner un peu de souplesse à votre corde en plus de ne plus vous noircir les mains. En revanche, ça a tendance à faire très légèrement gonfler la gaine.

Quand mettre sa corde au rebut ?

Si tout va bien, vous pouvez vous en tenir aux recommandations des fabricants (souvent 10 ans). Mais il y a quelques vérifications à faire régulièrement pour s’assurer que la corde est toujours en bon état.
Une simple inspection visuelle permet déjà de détecter d’éventuels défauts sur la gaine. Si vous n’êtes pas sûr, demandez l’avis d’un pro (magasin, guide, moniteur, etc.). Vous pouvez également faire le test du pli : vous prenez une boucle de corde n’importe où et essayez d’aplatir la boucle au maximum pour voir si la boucle se plie ou garde une forme de boucle. Si vous sentez que la corde peut se plier complètement et ne garde pas la forme d’une boucle, c’est mauvais signe, il est surement temps de mettre votre corde au rebut.

Que faire de sa corde usée ?

Il est tentant de se dire qu’on va recycler sa corde à simple de falaise en longes. Mauvaise idée ! Comme dit précédemment, une longe peut facilement prendre une chute de facteur 2, ce qui est le pire des scénario. J’éviterais donc de faire une longe avec une vieille corde dont je ne suis plus sûr pour grimper avec. Utilisez votre corde pour faire une laisse à votre chien, une clôture dans le jardin, une décoration ou encore mieux, déposez là dans un point de collecte pour qu’elle soit recyclée !

Pour terminer, il peut être intéressant de noter quelque part les informations sur ses cordes : date d’achat, si possible date de fabrication et la longueur de corde (si on a du la raccourcir par exemple ou pour noter la longueur mesurée après rétractation). Cela permet de garder un oeil sur l’âge de votre matériel et d’éviter les mauvaises surprises sur les longueurs de corde.